□ 周祖斌

　　“一夜东风吹雨过，满江新水长鱼虾”。河虾嫩滑，它们最好的时节，就在万物新鲜生长的春天。

　　江南水乡，沟河纵横，水产丰富，最让我感兴致当然是河里的鱼虾。都说海里的鱼虾如何肥美，而我总是固执地认为，海鲜过于腥味，河鲜的鲜度刚刚好，特别是河虾。河虾的精妙之处就在于它的小巧身躯，免去了剥壳去皮的劳苦和“剥虾与爱”的拷问，嘎嘣嘎嘣入口“搅碎”，鲜嫩的虾味瞬间炸裂，再疲惫的生活也会被享受美味的瞬间治愈。

　　上世纪九十年代前，农村里河水清澈可见，每年春天油菜花开时，在每家每户淘米洗菜的水桥边，随处可见大大小小的河虾。捕捞河虾的办法很多，儿时我也时常在河边钓虾，用长线绑住猪肝做成的虾饵放下水中，有虾上钩则将线缓缓提起，这虾也少有跳走，竟然胆大贪婪至此，非常有趣。父亲喜欢用虾罾捕虾，虾罾是自家制作的，用破旧的蚊帐剪成1米见方的布块，再用两根呈十字交叉的竹片把蚊帐对角绑扎起来。在虾罾上放些米糠沉入河中，隔半个小时把虾罾取上岸时，上面一定会有几只活蹦乱跳着的河虾。

　　人们常说，第一个吃螃蟹的是英雄，从相貌看，河虾也如一般小虫子，光看外形，估计很难叫先人产生食欲。但2000多年前的《尔雅》就有“鱼高、大虾”的记载，以后历代古籍有关虾的形态和生活习性的记载亦很多。虾一直是食客们的至好，一顿饭，讲究一些，不可无酒，不可无虾。若是简单些，有酒有虾，可以无他。

　　河虾的吃法很多，盐水河虾是最经典的，其做法简单，清水葱姜，煮沸即停火，小焖片刻，烤熟的河虾，肉嫩，味鲜，色美。油爆河虾是传统的家常名菜，成菜后河虾个大体圆，红润发亮，外脆里嫩，咸甜可口，入口壳肉分离，吃完虾，盘内不留卤汁。醉虾是男人们饭桌上的最爱，将鲜活的河虾放入碟中，加生姜、酒、黑胡椒粉、腐乳汁、麻油等调料，碗扣之，一段时间后，河虾处于醉酒状态，可揭碗而食之。文学大师汪曾祺最爱用醉虾下酒，用他自己的话说，喝酒别的菜可以不要，只要一道醉虾就够了。河虾也甘于当配角，烧汤时加入一些河虾，其汤肯定鲜美无比。

　　古代资深吃货苏东坡出任杭州知府后，把西湖盛产的大鲤鱼，又做出了新的方法，被称为“东坡鱼”。他还把当地盛产的河虾，别出心裁地配上当地的龙井茶，开创出清新可口的龙井虾仁。清代文学家袁枚在《随园食单》有载：“虾饼，生虾肉、葱、盐、花椒、甜酒脚少许，加水和面，香油灼透。”油炸虾饼也是我儿时记忆中的一道吃食，做起来并没有这么讲究，不必剪须或剥壳，甚是方便。

　　河虾的形象，经常入画，齐白石擅长画虾，老道的笔墨使群虾活灵活现，游戏水中，计白当黑，虽无水的具写，但感觉群虾戏动，水波澹澹，长须飘飘，划动有声，河虾灵动鲜活的那股劲儿，跃然纸面。我猜想，老先生生活中，也一定十分喜欢河虾这道美味吧。

　　“三月黄鱼四月虾。”春天的河虾鲜美至极，有虾有酒，人生最大乐事，莫若于此。